|
| |
Сообщение: 58
Зарегистрирован: 07.05.07
Откуда: Смоленск
Рейтинг:
0
|
|
Отправлено: 07.03.08 13:18. Заголовок: Нанесение декалей
Сразу должен сказать, материал не мой. Его автор изместный моделист, человек впервые объединивший заинтересованных людей в рунете, и просто хороший человек (к сожалению трагически погибший 2 года назад) - Дима Шумаков. Материал старый, но актуален и в настоящее время. Не уверен, что он сохранился где-то в сети... Еще одна причина по которой я решил разместить материал на форуме, так это то, что я сам пользуюсь этими советами (если нет сухих декалей). Надеюсь пригодиться и другим в работе. Нанесение декалей Общие соображения. Сразу оговорюсь, речь пойдет о "мокрых" декалях - пленках, переводимых после размягчения бумажной подложки с клеевым слоем в воде. Декаль лучше всего переводится на глянцевую, хорошо смачиваемую поверхность. Характерная белесость чаще всего образуется за счет того, что между прозрачной лаковой основой декали и поверхностью остается воздух, который не выходит сам и не отжимается за счет микрошероховатости поверхности. Чаще всего такой эффект появляется, если сразу положить декаль на поверхность, покрашенную матовой краской. Частично способствуют решению проблемы всяческие примочки, обеспечивающие лучшее смачивание. Они есть у многих фирм (Testors, Humbrol, Microscale) и роднит их характерный уксусный запах. Также есть примочки, ак-тивные по отношению к материалу подложки декали, чаще всего - спиртовые. Так, MikroSol фирмы Microscale содержит амиловый спирт, который размягчает подложку, "приваривая" декаль к поверхности. На безрыбье сойдет и "родимый" (этиловый) спирт, или одеколон. Но. Одеколон или спирт могут оказаться слишком активными по отношению к де-кали , да и испаряются они быстро, в результате чего декаль, скукожившись, может не ус-петь расправиться. Также, спирты могут оказаться активными и по отношению к краске на поверхности модели (акрил, нитра), либо давая разводы, либо тонируя декаль. Это все надо проверять на вспомогательных образцах, чтобы с ходу не угробить модель. Есть более медленный, но надежный способ. Покрыть участок матовой поверхности под декаль сатиновым лаком (можно и глянцевым, но есть вероятность не заматировать впоследствии вровень с окружающим фоном). Я обычно задуваю участки под декаль Хамброловским Satin Cote. Флакончик от-носительно дорогой по сравнению с нитрой, но расход мизерный, хватит надолго. После этого перевожу декаль, при необходимости привариваю ее MikroSol, после чего задуваю все матовым лаком для выравнивания блеска декали, пятачка, на котором она сидит, и окружающего пространства. Другой вариант - не использовать матовые краски, а если и использовать, то по-крывать их сатиновым или глянцевым лаком вместо матового, что иной раз приходится делать для защиты краски от растворителя тонирующих смывок, используемых для от-делки модели. Опять же, некоторым нравится, что по глянцевому покрытию смывка акку-ратнее распределяется. Но это - дело вкуса. Лишний слой лака иной раз добавляет толщи-ны на фототравленые детали, а то и "замыливает" острые кромки. С чего начинать. Прежде всего стоит проверить, имеет ли смысл связываться с ЭТОЙ декалью - как переводится, не толста ли подложка, не рассыпается ли она на кусочки. А заодно - как она ложится на интересующую вас поверхность, требуются ли до-полнительные манипуляции. Сделать это проще всего, отрезав малоответственный кусочек (обычно это - лого-тип производителя или какой-нибудь номер из не интересующей вас версии) и попробовав перевести его на кусок бросового пластика, окрашенного той же краской, что и на модели. Техника нанесения. Декаль следует вырезать по контуру, по возможности избегая лишних полей. Удобнее всего для этого маникюрные ножницы с прямыми заостренными кончиками. Ножницы эти прослужат гораздо дольше, если пользоваться ими только для резки дека-лей. Отдельные участки, там, где сложно подлезть ножничками, можно прорезать лезвием или скальпелем. Не всегда удается полностью вырезать контур, например у цифры, в этом случае можно оставить часть подложки, важно только избегать "рубленного" контура, скругляя его по возможности. Отрезанный участок декали пинцетом окунается на несколько секунд в воду так, чтобы смочилась бумажная подложка. После этого какое то время влажная декаль выдер-живается на воздухе, пока не размягчится клеевой слой. Далее декаль кладется на капель-ку воды, нанесенную на поверхность непосредственно рядом с предназначенным для де-кали участком на модели. Этот участок смачивается водой и кисточкой на него перегоня-ется пленка декали, после чего подложка удаляется. Позиционировать декаль (той же кис-точкой или заточенной спичкой) можно достаточно долго, важно, чтобы она при этом ле-жала на водяной прослойке. После того как декаль, наконец, встала в назначенное ей ме-сто, следует промакнуть салфеткой излишек воды рядом с декалью, затем декаль аккурат-но прижимается сухой тряпочкой. После чего декаль при необходимости "приваривается" спиртосодержащими составами. Примечания. - Если пробный участок декали разваливается на куски, то не спешите де-каль выбрасывать, ее можно закрепить, задув прозрачным лаком. - Если декаль совсем уж "не клеится", то можно попробовать посадить ее на водный раствор ПВА. - Иной раз проще переводить декаль по частям на хитрую поверхность, чем возиться со здоровой "портянкой", которая норовит подвернуться или скомковаться. - Мало кому удавалось качественно посадить декаль на "циммеритовое" (ребристое) покрытие, характерное для танков Вермахта с лета 43 по де-кабрь 44 года. Также, возможны проблемы с вытягиванием декали на иной раз совсем уж шеро-ховатую советскую литую броню. В этом случае проще использовать "сухую" декаль или просто рисовать тонкой кисточкой. Дмитрий Шумаков © 2000 P.S. В статье приведены названия специальных жидкостей и красок, распространенных в среде продвинутых моделистов на момент написания статьи - 2000 год. (Dimon)
|